Бар и его окрестности: что можно (и нужно) посмотреть

Несмотря на причудливое, с курортным оттенком название, черногорский Бар не на все сто процентов зависит от сферы туризма. В отличие от той же Будвы. Тем не менее, благодаря роскошному адриатическому побережью с вереницей галечных пляжей на любой вкус город привлекает в летний сезон орды туристов, главным образом из постюгославских и постсоветских республик. Вдобавок Бар считается одним из самых солнечных европейских городов, что в совокупности с развитой инфраструктурой способствует иммиграции наших соотечественников в этот климатический оазис. И, конечно же, не стоит забывать, что история Бара тянется со времен Римской империи, а потому достопримечательностей здесь хватает. За просмотр некоторых придется заплатить. Правда, недорого.

История из жизни. Поздний вечер. Лето. Возвращаемся
с женой из центра Бара пешком. Молча. Навстречу идет
слегка подвыпивший турист, который без каких-либо
знаков приветствия, тыкая пальцем в сторону
центра начал разговор следующей фразой:
– Есть там чё?
Мы, опешив, решили ответить тем же:
– А чё надо?
Поговорили, называется…

Дворец краля Николы

Главная историческая достопримечательность современного Бара – это, безусловно, дворец первого и последнего короля Черногории Николы (по-сербски «Дворец краля Николы»), который находится рядом с яхтенным причалом.

Нельзя сказать, что здание поражает архитектурными формами. Типичная летняя резиденция высокопоставленного вельможи конца 19-го века. Однако изюминка состоит в том, что белоснежно-кремовый дворец живописно раскинулся прямо на берегу Адриатического моря, посреди небольшой бухты с роскошным видом.

Кроме того, величественное здание окружено пусть и небольшим, но густым парком, где под кронами деревьев можно не только укрыться от жары, но и просто отдохнуть на уютных лавочках, скрывшись от городской суеты.

Дворец короля Николы является культурным центром города, здесь постоянно что-нибудь да происходит: концерты, выставки, различные социальные проекты. Вход зачастую свободный (за исключением постоянно действующего музея). Что нас особенно удивило во время нашего пребывания в Баре, так это торжественное открытие и закрытие летних вечеров классической музыки, которые сопровождались фуршетом для всех желающих. Прямо на площадке перед крыльцом накрывались столы с угощениями, включая алкогольные напитки, и любой зевака мог отведать черногорских деликатесов, а заодно и культурно просветиться.

Дерево – современник Христа

На окраине Бара, за ж/д вокзалом, в частном секторе находится еще одна визитная карточка города – оливковое дерево, возраст которого насчитывает более 2000 лет! Это если верить установленной здесь табличке и копиям официального сертификата, которыми щеголяют экскурсоводы. Одно из древнейших на Земле оно уже более полувека находится под охраной государства, а потому вся близлежащая территория, на которой также произрастают более молодые оливковые деревья самых причудливых форм, ограждена, а вход платный – 1 евро.

Сам оливковый долгожитель дополнительно огражден небольшими каменными плитами, чтобы туристы не подходили слишком близко. Правда, грозных охранников, зорко следящих за порядком, я не наблюдал.

Самое любопытное, что дерево до сих пор плодоносит, и это несмотря на то, что оно сильно обгорело в результате попадания молнии.

Заброшенный город

На самом деле есть два Бара – тот, что на побережье, и так называемый Старый Бар, вдалеке от моря, у подножия горы Румия. Когда говорят о богатой многовековой истории Бара, подразумевают именно Старый Бар.

Кто только не притязал на его крепость! Римляне, византийцы, сербы, венецианцы, турки… И всегда это был великий город! До тех пор, пока в 1878 году черногорцы не отвоевали его себе обратно. Тогда в результате боев от города мало что осталось. Новые хозяева решили, что проще построить новый город, чем восстанавливать старый. Так появился Бар, который мы знаем сегодня, а Старый Бар окончательно ушел корнями в прошлое, превратившись в музей под открытым небом с небольшим поселением, преимущественно мусульманским.

Турецкое влияние ощущается здесь до сих пор, главным образом, за счет мечетей и муэдзинов, ревущих со своих минаретов. Ну а оставшиеся в назидание потомкам руины многое расскажут о былом могуществе города. Только имейте в виду, что вход непосредственно в крепость платный – 2 евро.

Два в одном

В современном Баре соседствуют два величественных храма противоборствующих религий. В центре находится православный Собор святого Йована Владимира – названый в честь первого сербского святого, правителя здешних земель и покровителя города. На расстоянии нескольких улиц от него расположился католический Собор святого Апостола Петра.

Собор святого Йована Владимира

Собор святого Апостола Петра

Оба храма пребывают в стадии строительства, а потому имеют не исторический, а архитектурный интерес. Религиозные сооружения заметно выигрывают на фоне природных ландшафтов, однако «кричащими» формами может похвастаться только католический собор.

Ратачское аббатство

Если немножко отъехать (или даже пройтись пешком) от Бара в сторону курортного городка Сутоморе можно наткнуться на мыс Ратац – славный тем, что на самом его краю разместилось аббатство Богородицы Ратачской, основанное еще в далеком 13-м веке бенедиктинскими монахами.

Не трудно догадаться, что за столь длительный период аббатство ну никак не могло сохраниться в первозданном виде. Спустя триста лет после основания, когда пришли турки, католический монастырь, как водится, был разрушен.

Однако его развалины неплохо сохранились, а благодаря живописному расположению заброшенное сотни лет назад аббатство притягивает к себе романтичные натуры.

Пикантности добавляет тот факт, что рядом с монастырем укрылся нудистский пляж, а лесопарковая зона мыса служит пристанищем для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Знали бы монахи…

Бойся/Не бойся

Еще две достопримечательности из разряда «must see», о которых пойдет речь, находятся в соседнем с Баром городе – Сутоморе. Но не упомянуть о них было бы непростительной ошибкой. К тому же от Бара до Сутоморе можно добраться всего за 5 минут на автобусе, электричке или машине. А то и вовсе дойти пешком, но тогда дорога займет 40 минут.

Крепости Хай и Нехай находятся в труднодоступных местах и абсолютно не популяризированы, поэтому существует большая путаница в описании этих исторических объектов в Интернете. Очень часто их объединяют в одно целое («крепость Хай-Нехай»), что в корне неверно. Грешит этим и Википедия. Вдобавок крепость Хай помечают на картах как Golo Brdo, хотя это всего лишь название холма, на котором стоит укрепление.

Но довольно пояснений.

Итак, самая ближайшая и доступная крепость – это Хай. Как вы уже знаете, она расположена на холме Голо Брдо, аккурат за городским пляжем Сутоморе. Взобравшись на холм, вы должны отыскать тропу, которая приведет вас к главному входу в крепость. Если вдруг потеряетесь, сверните в сторону моря и топайте вдоль края холма, пока не наткнетесь на крепостные стены.

Название «Haj» переводится как «Бойся». Только не понятно, с какого языка. Хотя известно, что крепость была построена турками во второй половине 19-го века.

Не знаю как тогда, но сейчас она совсем не страшная: за полуобрушившимися крепостными стенами скрываются поросшие зарослями кустарника развалины, груды камней да парочка едва сохранившихся строений – вот и все что осталось от грозного стража.

Зато вид на море и горы просто сногсшибательный!

Вторая жемчужина нашего повествования – крепость Нехай – находится на расстоянии 2 км от первой, окопавшись в горах на одноименной вершине. Логично предположить, что название «Nehaj» переводится как «Не бойся». И добраться до нее – задачка не из легких! Дело в том, что крепость Нехай возвышается на высоте более 200 м над уровнем моря, окруженная лесной чащей и практически изолированная от окружающего мира.

Как тогда, так и сейчас крепость Нехай неприступная, за исключением западной стороны, где есть вход и ведущая к нему горная тропинка, которую еще нужно отыскать. Для нас это был настоящий квест! И это не смотря на то, что мы имели в своем распоряжении точную (как мы думали) карту с подробными инструкциями и подсказками. И все равно запутались! Пришлось спрашивать у местных дорогу, а потом, оказавшись один на один с дикой природой, довериться интуиции.

Нехай выше, больше и древнее крепости Хай! Считается, что она была построена венецианцами в 15-м веке. Потом ею завладели турки. Потом снова венецианцы. Затем снова турки. Пока в 1877 году ее не отвоевали черногорцы. После чего, по аналогии со Старым Баром, крепость пришла в запустение.

Как по мне, она сохранилась лучше, чем Хай, да и размах постройки позволяет неспешно побродить по ее улочкам, заглянуть в каменные халабуды, некогда служившие домом для гарнизона, взобраться по ступеням на крепостную стену – одним словом, ощутить дух старины.

А какие тут открываются виды, ребята! Кроме того, «закрытость» крепости компенсируется минимальным присутствием, а порою и отсутствием туристов.

***

В качестве послесловия хочется отметить, что главная достопримечательность Черногории – это, без преувеличения, ее природа. С машиной или без вы без труда отыщите удивительные, потаенные места, куда не ступала нога ленивого туриста. Главное, направляться подальше от пляжей. А еще лучше – в горы.